Läder – del 1 Garvning

Det viktigaste materialet vid framställningen av ett par skor är självklart lädret. Jag tänkte därför att vi skulle gå igenom olika lädersorter och hur man tillverkar läder för skotillverkning. Detta är del 1 i en serie jag tänkte skriva om läder.

Bild från J & FJ Baker & Co Ltd, ett engelskt garveri. 

Läder tillverkas genom garvning av djurhudar. Det mesta lädret för skor framställs från nöthudar (kalv, ungnöt, ko, oxe, vattenbuffel, zebu med flera) samt getskinn. Man kan självklart göra skor från de flesta typer av djur, såsom reptiler, gris, häst (Cordovan) och mer exotiska varelser såsom stingrocka.

J & FJ Baker & Co Ltd

Garvning
Eftersom läder är organiskt så måste det konserveras för att inte ruttna. Denna process kallas garvning och detta har människan gjort sedan cirka 9000 år tillbaka. Vid garvning så avlägsnas först den tunna överdelen och den tjocka underhuden så att bara läderhuden återstår. Man sänker sedan ned läderhuden i ett bad med garvämnen. Olika sorter av garvämnen gör lädret antingen mjukt och töjbart (kromgarvning) eller stadigt och slitstarkt (vegetabilgarvning eller syntetgarvning).

J & FJ Baker & Co Ltd

I forna tider så garvade man hudar genom att tillsätta urin, dynga, ruttet kött och andra tillsatser varpå garverierna utsöndrade en ohygglig stank, och garvarna själva doftade nog inte liljekonvalj. De flesta garverierna låg därför i utkanten av samhällena.

Lädrets delar
Man delar in hudens delar i tre kategorier; kärnläder, hals och buk. Kärnlädret (även kallat krupong) utvinner man från ryggstycket på huden. Detta läder har en jämn och stadig struktur och är den bästa biten av lädret. Halspartiet är veckigt och bukpartiet mycket ojämnt och grovt, därför gör man ofta skons ovandel i kärnläder och plös, bakdel, skaft etc. i buk- eller halsläder.

Manasse-Block garveri i Berkeley, Kalifornien.

Skoblock

Du glömmer väl inte skoblock till dina skor?
Det bästa sättet att behålla formen på dina skor är att inhanda ett par skoblock av bättre kvalitet. Tillverkarna av lite mer exklusiva skor har självklart "brandade" skoblock, men är du ute efter ett par vanliga skoblock går det självklart bra att köpa ett par "no name" block, bara de håller hög kvalitet.

Ett par lästade skoblock.

Lästat och klart
Lästade skoblock, alltså skoblock framtagna efter lästen som man använt för att tillverka skon. Detta medför en perfekt passform för skon. Tyvärr så får du betala runt 1500 kr för ett sådant skoblock, och de passar ju bara just den skon. Det är långt ifrån alla tillverkare som kan leverera lästade skoblock.

Skoblock i cederträ.

Skoblock i lönn med mahognyfinish.

Materialval

Det råder någon slags inbillning om att cederträ skulle vara "the shit" när det gäller material av skoblock. Den enda konkreta fördelen med cederträ är att många tycker att cederträ doftar behagligt. Det verkar även vara typiskt svenskt med skoblock i cederträ, om man kollar de engelska prestigetillverkarna såsom John Lobb, Gaziano & Girling och Edward Green så använder dessa oftast lönn eller björk till sina skoblock.

Skoblock enligt Tricker's
Det råder dock delade meningar om skoblock. Enligt en medlem på ett modeforum så fick han upplysningen från Tricker's (Kunglig hovleverantör i England och tillverkare av riktiga kvalitetsskor) att skoblock som inte är lästade är att slänga pengarna i sjön och att han lika gärna kunde använda tidningspapper eller liknande för att fylla ut skon. Så skall man tro Trickers's så är det lästade skoblock som gäller, alternativt ta lite tidningar från pappersinsamlingen för att fylla ut skon.

Cordovan

Lagom till höstrusket tänkte jag prata om en för säsongen mycket aktuell lädersort. Cordovan är en typ av läder som tillverkas på ett speciellt sätt från kärnlädret av hästskinn. Cordovantillverkning härstammar från Cordoba i Spanien. På grund av sin förmåga att stå emot vatten och slitstarka egenskaper så är cordovanskor, helst i kombination med en Dainitesula, perfekt lämpade för vårt hårda svenska klimat. Vissa anser att nackdelen med cordovan är att det inte andas lika väl som kalvskinn.

En bit cordovanläder.

En cordovankänga från Carmina, en spansk skotillverkare. Detta är deras Phila-läst.

Jag skall erkänna att jag personligen ej äger ett par cordovanskor, men efter att ha snubblat in i dessa fina cordovankängor från den Palma-baserade skotillverkaren Carmina så kanske det är dags för det första paret. 

Kängor och boots

Från vänster: oxfordkänga, jodhpurkänga, chelseakänga, derbykänga. Samtliga från Edward Green.

Idag tänkte jag skriva om kängor, eller som jag till vardags kallar det; boots. Som ni har märkt så har jag en fallenhet för svengelska när jag skriver om skor. Detta beror på ett mått av lättja, men även för att vi i Sverige ofta använder låneord från engelskan då vi talar om skor. Ordet känga på svenska får oss att tänka på en riktigt grov sko medan boots avser att syfta på en bredare definiering av höga eller halvhöga skor vilka inkluderar både grova skor och smäckrare kreationer som passar alldeles utmärk i mer formella sammanhang.

Det råder viss förvirring av terminologin kring olika typer av kängor. Detta beror på att engelsmän och jänkare har olika benämningar på skor för öppen och stängd snörning. Med oxfordkänga, på brittisk engelska, menar man en mer formell känga som går bra att ha till kostym. Detta borde vara det självklara valet för vintermånaderna i Sverige för den som bär kostym i jobbet. Derbykängor är mer lantliga och kallas ofta för country boots.

En Oxfordkänga i "two tone"-utförande, svart kalvläder och beige mocka.

Chelsea bootDen vanligast kängan som vi ser på storstadssvenskar är antagligen chelseas. En chelsea boot är en ankelhög känga med resår i sidan. Skons slimmad profil gör att den lämpar sig som en all-around sko under de kallare månaderna på året, den passar både på landet och för en utekväll i goda vänners lag. Det sägs att tanken med chelseas, eller jodhpurs som de kallades på 1800-talet, föddes med att någon klippte av ett par höga ridstövlar och därmed fick man en ankelhög ridsko. Med jodhpurs idag menar vi en chelsea boot med en rem och spänne över skon. Chelsean fick ett väldigt uppsving på 60-talet då Beatles och Rolling Stones började använda modellen. En chelsea med extra hög klack kallas just för en beatle boot.

Den snyggaste chelsean som någonsin tillverkats är Gaziano & Girlings som i min mening är totalt fulländad! Jag skulle själv inte bära chelseas till kostym, men var jag tvungen att välja en chelsea att ha till kostym så skulle det vara denna! Notera den smala midjan samt den unikt formade sulan; karakteristiskt för G&G.

En vanlig chelseamodell i Sverige är den från R.M. Williams, en australiensisk kläd- och skotillverkare. Detta är en riktigt slitstark och grov sko som lämpar sig väl för våra kalla svenska vintrar. Tyvärr ser jag ofta välklädda män i kostym med R.M. Williams chelseas, vilket i min mening är en illa vald kombination. Det blir ungefär som att bära mockasiner till smoking.

Jag tycker att chelsean är som snyggast till ett par jeans eller ett par grövre byxor, för jag personligen anser att de passar en casual outfit bäst. Envisas du med att ha chelseas till kostym, så införskaffa då en elegant chelsea, och inte en R.M. William eller liknande, som i min mening är alltför grov för att passa till kostym.

Chukkas
Detta är en riktig klassiker, en ankelhög derbykänga med öppen snörning. Tyvärr så är det kanske inte den mest eleganta kängan, men det är en perfekt sko för informella sammanhang och promenader. Chukkas gör sig väldigt bra i mocka.

Ett par Chukkas från Crockett & Jones. Mycket snygga i mocka!

Sulor

Då kängor oftast bärs i kallare och blötare väder så kan det var en god idé att välja en känga med en gummisula. Det ger dock inte samma exklusiva känsla som en lädersula. Känner du att du verkligen vill ha lädersula, så välj en sko med dubbel lädersula så du inte förstör skon i vinterslasket.

Rider Boot Companys "The Hobo". Rider är en amerikansk skotillverkare som specialiserar sig på boots.

SlutligenSverige borde vara kängans förlovade land, eftersom vi både gillar att klä oss väl, samt att vi ofta lider av uselt väder många månader av året. Tyvärr har ordet känga blivit något negativt laddat; något grovt och fult vi drar på oss ute på landet. Men det är skillnad på känga och känga! Det går att se bra ut i ett par stiliga kängor, men man får leta extra hårt för att finna dem. Tyvärr finns det väldigt få tillverkare representerade i Sverige som levererar mer ”dressy” kängor, men ta en tripp till Jermyn Street vid ditt nästa besök i London så kommer du finna ett stort utbud.

En otroligt snygg känga från Gaziano & Girling; "Wigmore" i two-tone Rioja Calf och Burgundy Grain . De olika läderstrukturerna skapar en diskret men tydligt märkbar skillnad som livar upp en annars ganska traditionell känga.

Bespoke anyone?

Vi skall i dagens blogg ägna oss åt att klargöra vissa begrepp inom dessa tre tillverkningskategorier; konfektionsskor, måttbeställda skor och skräddarsydda skor som det heter på svenska.

Crockett & Jones fabrik i Northampton. En mycket respekterad producent av konfektionsskor.

Ready-to-wear
På korrekt svenska alltså konfektionsskor. Dessa tillverkas i standardstorlekar och standardläster och du kan köpa dem i vilken skobutik som helst. Fast det är viktigt att vi skiljer på massproducerade skodon och tillverkare av högkvalitativa herrskor. För trots att många randsydda kvalitetsskor tillverkas i en fabrik och med hjälp av maskiner, så är det många moment i tillverkningen som sker för hand, vilket medför att du får en mycket högre kvalitet.

Ett par John Lobb konfektionsskor, monk straps, modell "Vale", läst 8000 "Chestnut Museum Calf". Denna serie från John Lobb inkluderar lästade skoblock. Trots att dessa är skor är "vanliga" konfektionsskor så får du vara beredd att betala cirka 10 000 kr för det här paret.
Made-to-order

Vissa tillverkare av exklusiva skodon tillåter sina kunder att måttbeställa sina skor, precis som du kan måttbeställa en skjorta eller en kostym. Dessa skor skiljer sig kvalitetsmässigt inte så mycket från tillverkarnas ”vanliga” ready-to-wear, men eftersom det endast är de exklusivaste märkena som ger sina kunder möjligheten att beställa made-to-order så kommer du hur som helst få en väldigt fin sko för dina pengar. För cirka 500-1000 kr extra, beroende på tillverkare, så kan du själv välja modell, typ av sula, läst och vilka olika lädersorter du vill att fabrikören skall använda vid tillverkningen av din sko. Med tanke på den relativt låga extrakostnaden för en måttbeställd sko så tycker jag att varje person bör överväga detta alternativ. Den enda nackdelen med ”MTO” är att det tar cirka 4-6 månader för skon att levereras. Man får helt enkelt tänka två säsonger framåt hela tiden, och vem gör inte det!?

Ett par måttbeställda Edward Green. Här har kunden valt modellen "Shannon" i 82-läst och kombinationen av "Dark Oak" och "Mocca Suede" som materialval samt lädersula.

Bespoke

Vi fortsätter med svengelskan i bloggen; ”bespoke” betyder skräddarsydd och är det ultimata inom skodon och lyx. Jag vågar säga att det är extremt få människor som äger ett par äkta skräddarsydda skor i Sverige. Tyvärr missbrukar vi ofta ordet skräddarsydd i Sverige. Många tror att måttbeställd och skräddarsydd är samma sak, vilket naturligtvis är fel.

Ett par skräddarsydda skor av Tony Gaziano.

Processen vid beställningen av en skräddarsydd sko går till så att du väljer ut en tillverkare som du tycker passar din smak och stil. Sedan bokar du en tid med en representant för tillverkaren som gör en utprovning, en ”fitting” som man säger på engelska, där man noga mäter din fot och rådgör med dig om modell, läst, val av material etc. Processen tar cirka 6-12 månader och involverar minst 2-3 utprovningar. I Sverige finns inga företag som levererar skräddarsydda skor men vissa skokreatörer reser till sina kunder för utprovningar. Alla välrenommerade skotillverkare av rang i Europa erbjuder sina kunder bespoke, och det finns även mindre tillverkare som enbart producerar bespoke. Skräddarsydda skor kostar från cirka 20 000 kr och uppåt.

Denna bild är tagen inne i Tricker's butik på Jermyn Street i London; ett av de ställen folk vallfärdar till för att beställa ett par skräddarsydda skor. Kunderna inkluderar exempelivs Prince Charles,Prince William och Prince Harry.

Derbyskor

Då var det dags för mitt andra blogginlägg under Skobloggen
Idag fortsätter vi med de olika huvudgrupperingarna som används för herrskor. Vi har kommit till derbyskon. Denna sko känns igen på sin så kallade öppna snörning, till skillnad från oxfordskon som har en stängd snörning. På bilderna nedan illustreras dessa skillnader tydligt.
I USA har man som vanligt en egen benämning för skotypenb, där kallas den ”blucher” (från den preussiska generalen von Blücher som lät tillverka en känga med öppen snörning till sina trupper i början på 1800-talet).

Ovan "stängd snörning": Oxfordsko

Ovan "öppen snörning": Derbysko

Mindre formell

Derbyskon anses vara mindre formell än oxfordskon, och visst ser man på en gång att detta är en sko som lämpar sig i mer ledigt sällskap. Man brukar säga att derbyn passar bäst till kavaj och jeans eller udda byxor. Derbyn är i mångt och mycket en all-around sko som funkar i de flesta sammanhang utom just det mer formella. Många derbyskor har gummisulor, eller dubbel lädersula, vilket lämpar sig bättre för stadsvandringar eller promenader på landet, eftersom en enkel lädersula är mer känsligt för slitage och väta. Derbys är mycket populära på kontinenten och de anses här även passande i mer formella sammanhang.

En derbysko från Gaziano & Girling "Fairmont" i MH71-lästen.

Lämplig klädsel

Kläderna lever i symbios med skorna, och med rätt klädkombination är derbys väldigt snygga, trots sin mer rustika profil. Personligen skulle jag bära derbys till ett par jeans eller udda byxor i kraftigare material, kanske ihop med en kofta såhär framåt höstkanten då vädret förvärras och man kan behöva en gummisulad eller dubbelsulad sko för att inte vätan skall förstöra dem. Återigen, ta på dig det du trivs i, ovan är bara mina personliga preferenser.

Edward Green " Dover" i 606-lästen. Färgen kallas "Chameleon Antique". Den söm som går längst ovansidan på skon gör att man kallar modellen för "Norwegian".
Rekommenderade tillverkare av derbys
Tyvärr så tycker jag att många derbyskor är lite ”gubbiga” så man får leta efter ett snyggt par. Crockett & Jones, Loake, Alden och andra tillverkare har ett ganska stort utbud av derbys, men jag tycker de tillhör den nämnda kategorin ”gubbiga”, och man får därför kliva upp ett snäpp till tillverkare som John Lobb, Gaziano & Girling eller Edward Green för att finna ett par riktigt snygga derbyskor. Dessa exklusiva tillverkare tar cirka 5500 kr och uppåt för ett par skor.

John Lobb "Grafton" Derbysko.

Självklart tillverkas det Derbyskor även i broguesutförande, för en än mer lantlig look.

Ovan den amerikanska tillverkaren Alden som här visas i en sorts brogues som i USA kallas ”longwing”, där den perforerade tåhättan går runt hela skon.

Oxfordskor

Dags för den första Skobloggen! En blogg helt ägnad exklusiva herrskor!
Jag tänkte att vi skulle börja med att ta oss igenom några olika huvudgrupperingar och begrepp inom herrskor. Jag startar i denna första blogg med den kanske mest klassiska och formella oxfordskon. På amerikansk engelska kallas oxfordskon för "balmorals". Denna sko har en såkallad sluten snörning, och anses vara den sko som är mest korrekt att bära till kostym.

VÄNSTER: derby (öppen snörning)    HÖGER: oxford (stängd snörning)

En skräddarsydd oxfordsko från Alan McAfee. En svart oxford anses vara mer formell än en brun Oxford och enligt traditionalister skall man ej bära bruna skor vid formella sammanhang eller på kvällen, då svarta skor är att föredra.

Brogues / wingtips
För ett mindre formellt intryck kan man ha en oxford i såkallat broguesutförande (eller på amerikansk engelska "wingtips). Med brogues menar man en sko med perforerad tåhätta i form av ett W. Det finns även halvbrogues och kvartsbrogues. Förr i tiden ansågs brogues vara landsortsskor som man ej bar inne i stan eller vid formella sammanhang, men med tiden så har vi sett att detta förändrats så att man kan ha en oxfordsko i broguesutförande även till kostym.

Ett par Gaziano & Girling made-to-order i broguesutförande. Notera att det ej finns någon tåhätta utan en söm som skapar en illusion av en hätta. Det vanligast motivet i mönstret på brogues är ett bockhuvud eller svanhuvuden.

Wholecut
Den mer traditionellt lagda gentlemannen kanske dock föredrar en odekorerad oxford eller en wholecut oxford. Med wholcecut avser man en sko som är tillverkat i ett enda stycke läder. Det ger skon en väldigt sparsmakad och ren form.

Ett par wholecut oxfordskor från Aubercy. Elegant!

Sammanfattning

Jag tycker själv att oxfordskon är som snyggast i halvbrogues eller kvartsbrogues, vilket även passar mig i sociala sammanhang eftersom jag sällan behöver vara klädd alltför formellt varken i jobbet eller privat. Helbrogues kan vara lite för mycket, då de får en kraftig look vilket motverkar oxfordskons formella funktion. Oavsett vad som anses korrekt så är huvudsaken att du själv trivs i den modell av sko du väljer. I Sverige är det väldigt sällan som någon i överhuvudtaget har en aning om dessa "regler", som ofta känns lite förlegade, så ta helt enkelt på dig det som känns bra för dig!

Tricker's är ett av englands mest respekterade tillverkare av herrskor. Detta är ett par bespoke oxfords i mocca och läder. Lite väl flamboyant för min smak, men vilket hantverk!